有的淮揚飯店自稱“國宴飯店”，有的聲稱自己的菜單是從國家檔案裏挖出來的，有的聲稱自己的廚師是當年的廚師親自傳下來的。其中，有人對參加建國第壹次宴會的人員搞錯了，對建國第壹次宴會的背景介紹有誤，甚至以營利為目的，有意無意地增刪了建國第壹次宴會的菜單。所以有必要回顧壹下當年的情景。
是時候為“建國第壹宴”正名了
1949 10年10月1日，中國人民和中央人民政府在北京飯店設宴款待出席開國大典的中外貴賓。這場宴會被稱為“建國第壹宴”。
中華人民共和國開國大典於6月1949+10月1日下午3時開始，下午5時左右結束。夜幕降臨，新中國領導人、中共中央領導人、中國人民解放軍高級將領、民主黨派和無黨派人士、社會各界知名人士、國民黨軍隊起義將領、少數民族代表、工人農民代表、人民解放軍代表等600多人齊聚北京飯店宴會廳，準備為新中國的誕生幹杯。
世界上有很多著名的餐廳，但是舉辦過建國第壹次宴會的有多少呢？對於北京飯店來說，也是第壹次舉辦如此正式的大型中式宴會，責任如山！而且北京飯店以前只有西餐，法國菜最有名。只是在* * *與軍部合作期間，為了照顧中國代表團的飲食習慣，當時的經理從泰豐樓餐廳請了幾名廚師為* * *制作方代表做中餐。但當時由於各種條件限制，根本沒有大規模的中式宴會。如果我現在舉辦壹個大型的中式宴會，我該怎麽辦？幸運的是，為籌備中華人民共和國第壹次政治協商會議，北京飯店提供了中餐，讓代表們滿意。當時的政協代表來自五湖四海。有些人喜歡鹹的食物，有些人喜歡甜的食物，有些人喜歡辣的食物，有些人喜歡酸的食物。怎麽才能調整好每個人的口味？所以不僅酒店領導擔心，政務院(現國務院)儀式局的於新慶局長也親自主管此事。余新慶是新中國聘請的禮賓專家。他對北京的餐飲行業了如指掌。餐廳什麽樣，有什麽特色菜，有哪些名廚，經營方式如何，都在他腦子裏。他能數出幾個寶貝並加以解釋。中國的飲食文化博大精深，舉世聞名。只有菜系被稱為“四大菜系”和“八大菜系”。在與當時的酒店經理王人討論後，俞新慶主任認為淮揚菜的口味適中，北方人和南方都可以接受。所以我決定先把淮揚菜引入店裏。余心清想到了“雨花臺”。
北京飯店的負責人成了國宴設計師。
“雨花臺”是北京著名的淮揚菜館，最初在王府井附近的西拉胡同經營。在其指揮下，聚集了壹批名廚。他們以獨特的技巧而聞名，如清蒸鰣魚、將軍過橋(又稱黑魚)、全鱔宴和紅燒獅子頭。由於種種原因，雨花臺現在經營困難。俞新慶主任親自到酒店視察，做了大量工作。最後，朱殿榮、王都昆、楊啟榮、王斌、孫九福、景德王、李師中等幾位名廚被調到京飯店。這些廚師真的不負眾望。在CPPCC會議130多人的宴會上，他們做的菜肴受到代表們的好評。現在要辦建國第壹次宴會，自然要這些廚師帶頭。
舉辦大型宴會就像壹場大戰，演奏壹曲交響樂，需要各方面的密切配合。所以，必須有壹個總指揮，當時叫“宴會經理”，後來叫“宴會設計師”。這個職位由北京飯店的鄭連福擔任。他做過很長時間的宴會經理，對業務非常精通。後來，鄭連福獲得了新中國第壹位“宴會設計師”的職業稱號，堪稱餐飲界的“國寶”級人物。宴會經理要在宴會上如何擺桌子，如何走上菜路線，賓客進出的通道有多寬，什麽時候上菜，如何美化餐廳等方面做出周到細致的安排。能負責“建國第壹宴”，鄭連福非常興奮。剛解放不久，酒店領導讓他承擔這麽重要的任務。多好的信任啊！他想，解放前，他曾擔任過壹些大型宴會的導演，但哪壹次宴會比“建國第壹宴”更有歷史意義呢？不自誇，世界上有幾個宴會總監？那肯定是數不清的，但是有多少人主持過開國盛宴呢？那壹定很罕見。
朱殿榮擔任過建國第壹次宴會的總廚。那幾天，朱師傅真的很開心，但是他沒有時間笑，壹直在忙。他知道任務光榮而艱巨。他壹輩子都在做飯，為“建國第壹宴”做菜，這還是第壹次。
為了辦好創始宴，酒店做了周到細致的準備。所有的原料都經過了嚴格的檢疫，哪裏取肉，哪裏用菜都有嚴格的規定。此外，還臨時擴建了中式廚房。為了辦好酒席，上下擰成壹股繩。
宴會開始，樂隊奏起歡快莊嚴的歡迎曲，中央領導人和中外貴賓，包括出席政協會議的代表和各界代表步入會場。據老同誌回憶，周恩來、朱德、劉少奇、宋慶齡等黨和國家領導人出席了宴會。
建國第壹次宴會是農民辦的。
在建國的第壹次宴會上，餐廳的服務員有了和以前完全不同的感覺。過去，他們為外國人、達官貴人和商人服務。他們不知道見過多少法國姑娘、英國紳士、美國大亨、日本兵，也不知道見過多少身穿長袍馬褂的主人、揮舞著“棍棒”(手杖的英文音譯，又稱“文明棍”)的假洋鬼子，但今天他們已經完全不同了。今天參加宴會的很多人，都是紅高粱壹樣樸實的農民，堅如磐石的軍人，鐵塔壹樣結實的工人。他是壹個普通的工人，是最普通的人，這讓北京飯店的員工有壹種親切感，認識到新中國是壹個勞動人民當家作主的新國家。出席宴會的還有駕駛鷹式、肩負受閱和保衛開國大典雙重任務的飛行員。其中，起義投奔解放區的第壹人，為人民空軍建設作出了寶貴貢獻的邢，應朱總司令的邀請，在京飯店舉行宴會.
在宴會上，周恩來發表了熱情洋溢的講話。朱總司令接過侍者的酒杯，向飛行員們敬酒，祝賀他們今天的成功。為了保衛開國大典，今天受閱的戰鬥機帶著炸彈起飛了。因為不久前，國民黨反動派轟炸了南苑機場。因此，年輕的中國人民解放軍空軍不僅要完成受閱任務，還要時刻準備著與敢於入侵的國民黨飛機作鬥爭，保衛開國大典的順利進行。沒有壹個國家的空軍會在開國大典中肩負這樣的雙重任務。朱德總司令高興地說，“同誌們，今天是歷史性的壹頁。我以前是壹支軍隊的統帥，現在不壹樣了。從今天起，我就是陸海空三軍總司令！”
酒席已經到了高潮，員工也進入了最緊張的狀態，酒店領導更是憂心忡忡。宴會的成功就在這個時候！
新中國成立第壹次宴會的神秘食譜
鄭連富的組織安排堪稱完美。600多人的宴席，幾十張餐桌安排得當。主桌的布置不僅突出，而且與壹般客人相呼應，方便主桌的負責人互相交談，與其他客人交流。上菜路線寬窄不壹，布局合理，服務程序周到細致...
不過當時酒店領導最擔心的還是主菜的烹飪。中廚成立不久，條件還比較差。尤其是廚師人手不足。雖然臨時從雨花臺餐廳借了兩張，但還是緊張。廚師要做到60多道菜色香味俱佳，是個大問題！
幾位為開國盛宴烹飪的廚師都有非凡的技藝。被稱為“孫阿auto快人”的孫九福，不僅做事細心，動作迅速，做出來的小吃也很有特色。他做的“淮揚湯包”“火腿江米蒸餃”軟糯可口，湯汁飽滿，永不破皮。他會做的燒餅多達四五十種，如“黃橋燒餅”、“蘿蔔絲燒餅”、“冬菜肉末燒餅”、“燜爐燒餅”等。
朱殿榮出生在壹個有三腳架的家庭。14歲師從名廚，練就了高超的烹飪和主持宴會的技藝。精通淮揚菜各種技法，代表菜有“紅燒獅子頭”、“烤四寶”。
建國第壹宴的策劃與實施，由余新慶親自安排，楊紹德具體實施。他們考慮到了食客的口味，以及廚師的專業知識和當時可以購買的原材料。這個值得載入史冊的食譜是:
涼菜有四種:五香魚、油雞、燉黃瓜和肴肉。
第壹道菜:蔡妍湯。
八種熱菜:紅燒魚翅、烤四寶、幹燜大蝦、烤雞塊、鮮菇白菜、紅燒鴨、紅燒鯉魚、紅燒獅子頭。
介於二、三熱菜之間的小吃有四種，鹹的有:菜肉蒸餃、春卷。甜品有:豆沙包子、千層油餅。
可以先準備點心和涼菜，但熱菜必須現在上。所以，朱殿榮的“壓軸”怎麽唱，關系到“建國第壹宴”的成敗。
壹口大鍋，名聲遠揚。
該上主菜了，朱殿榮卻搶了壹口大鍋，就是飯堂做“大鍋菜”的那種大鍋。壹個等著上菜的服務員吃了壹驚。這不就是“建國第壹宴”嗎？人們想諷刺飯店裏的難吃的食物時，常常稱之為“大鍋飯”，可見大鍋飯是做不出好吃的。朱師傅怎麽用大鍋？不要那麽忙，那麽迷茫！
說時遲，那時快，朱殿榮已將主料放入大鍋，只見火光壹閃，炒勺橫飛，然後迅速果斷地將配料和輔料放入，壹氣呵成，絕不拖泥帶水。人們還沒看清楚，只覺得香味四溢。朱殿榮的花和幾百人的菜都是壹鍋燒的。
等待上菜的服務員看得眼花繚亂。他壹方面佩服朱殿榮，壹方面又擔心如果用大鍋煮，能做出好菜嗎？他看著其他人，很多人的眼裏也流露出疑惑。他心裏嘀咕:“菜做得不好，長官批評我們，問我們怎麽做的，我能說什麽？”
而且他們負責的桌子上還有民主黨人，有幾個是有名的美食家。愚弄別人和試圖愚弄別人都是做夢！
服務員把幾十個用大鍋做的菜端上桌。服務員心想:“是鍋裏炸的。看起來顏色壹樣，聞起來也很香，但不知道吃到嘴裏是什麽味道。”
其實不止服務員擔心，酒店領導更擔心。宴會的氣氛很好。別讓菜沒做好影響了必須寫進歷史的開國盛宴。
服務員先上了幾桌民主人士，然後上了幾桌解放軍高級將領。部隊裏的同誌吃起了酒席像沖鋒壹樣。菜壹上來，就進了他們的嘴裏，評價隨之而來:“嗯，好吃！最後是大酒店，比我們的爐子強多了！”
“這怎麽能相比呢？這是世界聞名的酒店！”
"我們的廚房班長曾經是壹家大飯店的名廚！"
然而，服務員並不放心。當他經過民主黨人的桌子時，他特別註意他們對食物的評論:“好！味道極好，真的是上品。”
“在我看來，它堪稱‘傑作’。只是有壹點不清楚，請大家指教。宴會很隆重，但是每張桌子上的菜都是同時上的。我想知道酒店用了多少廚師和爐子？”
“北京酒店有很多名廚，十幾個廚師同時做菜，不是問題。”
“但妳不妨仔細看看。每壹桌的菜在顏色和風格上都是如此的壹致。會不會是他們在壹個鍋裏煮的？”
“那是不可能的！除非這是壹口大鍋，如果妳能用壹口大鍋做出這種‘魔術’，那除非是壹個‘魔術廚師’……”
服務員壹聽，樂了:“朱師傅真好。壹口大鍋能煮幾百個人的菜，連美食家都贊不絕口！”
其實這就是朱殿榮的“獨門絕技”——善用大鍋。幾百人的宴席，他都是壹口大鍋壹次煮，果斷下料，準確入味。從“建國第壹宴”開始，他的大鍋就有了很大的威望。
看到客人對飯菜滿意，北京飯店的領導和工作人員都很高興。這時，宴會的氣氛達到了新的高潮。黨和國家領導人與各界來賓相互敬酒，祝願新中國繁榮昌盛。那壹夜煙花在夜空綻放，那壹夜歡樂在人間蔓延，那壹夜永遠不會被忘記。
摘自《北京紀事報》