這壹年，他有了自己的第壹個設計夢想，舉辦了自己的服裝發布會。於是，1年後，他跳到了象山附近的壹家軍隊離退休老幹部辦企業。這家服裝廠生產的“美輪美奐”的女裝在當時很有名。他與領導達成協議，如果工廠創造利潤，工廠將支付10000元為他舉辦壹場時裝秀。上任第壹個月，他就用公司的庫存面料設計了壹件衣服，成本不到8元，卻以70元的高價賣出。要知道，當時的平均月薪才100多。
由於與廠長的想法不壹致，陶博辭職去了壹家街道辦企業。我不知道生意走上了正軌。因為總公司破產了，服裝廠也倒閉了。不得已，陶寶用自己原來的業務和團隊，在1992創立了陶寶服裝有限公司和“陶博”品牌。
當時社會變遷帶來的安全感喪失，使得敢跑的制度成為少數人的遊戲，而這些人也是市場經濟下的早期受益者。當時的陶博並沒有意識到，他的無奈讓他成為了改革開放後第壹個真正意義上的設計師品牌創始人。最重要的是，陶博帶來了設計師品牌在中國成功的可能性。當品牌意識開始萌芽，來自國際品牌的壓力尚未形成時，陶博進入了許多城市的百貨商店櫃臺，年銷售額高達3億人民幣。
陶寶服裝店
2007年，陶博帶著高級時裝秀《蝴蝶》和同名音樂劇重返中國國際時裝周。這場被定義為傳統文化實驗的演出，靈感來自於流傳千年的朱良故事。陶博在酒紅色皮草、大面積鏤空花朵和補色的大膽拼接中，直觀地展示了他對中國文化的理解。
沈寂三年，服裝從業者眼中的第壹代設計師代表，在概念熟悉度和商業刺激上，不輸給任何新生代設計師。其實第壹次，他身上綁的很多新華服，就足以讓他成為壹個不可逾越的公會標桿。
1995年，為了宣布陶博申請專利保護成功，在國際大酒店舉辦了第壹場時裝秀，在國內時裝行業相關機制尚未建立的情況下，提出了提前保護設計師和知識產權的理念。1996，陶寶花200萬人民幣亮相港國際時裝周，成為中國大陸第壹個走出國門的品牌。當時香港國際時裝周作為世界四大時裝周之壹，影響力高於紐約和東京時裝周。這次展會為他帶來了總價高達千萬元的代工訂單——中國低廉的勞動力成本使得服裝生產行業的重心東移，當時成長起來的很多中國公司都是靠代工利潤來支撐本土品牌的。但陶博拒絕了，理由是中國設計師的作品不能貼上外國人的標簽。現在回想起來，作為壹名公司經理，陶博似乎有點遺憾——設計師的固執使他不是壹名非常好的公司交易員，盡管他有著非凡的商業敏感性。
陶寶
2004年，公司職業經理人攜款出走，利用陶博的人脈、核心技術和庫存面料，在壹個月內推出了自己的品牌，留下2000元現金和400名待發工資的員工。認識他十年的朋友都說他的設計比他的生意成功多了。如果他按照國際慣例由專人管理，專心做設計，公司的規模可能會比今天大很多。
五年後，當我來到陶博的工作室時，壹位電視主持人正在定制衣服，他的助手把我帶進了壹個設計室。幾臺電腦旁邊的桌子上散落著許多設計稿，陶博害羞地撿起來。“它們太亂了。”
回來後，陶寶更專註於高級時裝，而不是模仿昂貴的高級時裝，這是歐洲繁榮和衰落的象征。更好的解釋是，這是壹個有本體意識的裁縫工作室。中國的高級時裝潮流並非始於今日。在壹個曾經服務於上流社會的裁縫店，壹個好的裁縫可以在今天的流水線上完成從設計到成品的所有工作。他們的工作流程沒有巴黎高級定制那麽復雜，也沒有嚴格到讓顧客失去獨立的行業權威。以中國方式運作的裁縫定制，具有強烈的時代演進特征，更適合中國特定人群以更程式化的方式表達身份。
中國本土設計師大多會經歷壹條文化自卑、自省、回歸的道路——迎合西方審美的中國設計永遠會被置於主流市場的邊緣，成為好奇的對象。然而，立足本土，尋找壹種簡單且相對易記、具有普遍意義的文化寄托，並非壹蹴而就。